Tigersprung

Introduzione agli studi culturali (Parte II)

2011-12-07T13:37:00.001+01:00

lezione del 1 dicembre 2011, tenuta dalla dott. Floriana Bernardi

Moda e uniformi

2011-11-17T12:26:00.001+01:00

Le metamorfosi della scrittura nell'era tecnologica

2011-11-03T10:43:00.002+01:00

Introduzione agli studi culturali

2011-11-03T10:20:00.001+01:00

Lezione del 2/11/2011

della dott. Floriana Bernardi

Le scritture del web

2011-11-03T10:16:00.000+01:00

Lezioni del 26 e 27 ottobre 2011

Tra donne e motori lei fa da carrozzeria

2011-10-23T12:14:00.001+02:00

(pubblicato su la Gazzetta del Mezzogiorno del 16/10/2011)

Giulietta è stata per una breve stagione “la bellezza, lapotenza e la tecnologia”, aveva il corpo sinuoso e atletico di Uma Thurman, erafatta “della stessa materia di cui son fatti i sogni” su citazione daShakespeare (La tempesta) e dal Falcone maltese (Humphrey Bogart). E faceva un bell’effetto.Purtroppo nelle ultime settimane anche Giulietta si è arresa: elargisce così quotidianamentedalle TV, dai giornali e dal web inviti inequivocabili come: “Guardami,toccami, accarezzami, sussurrami, prendimi, scuotimi, incitami, proteggimi”,via via fino all’impertinente, ma passivamente rassegnato “Provami”.

Anche Musa fino a tre anni fa aveva un che di incendiariodentro, anzi la sua interprete Carla Bruni era una vera pétroleuse che con un sol gesto dava fuoco a una tronfia limousine,proprio come avrebbe fatto una comunarda parigina del 1871 contro i simboli delpotere e della disparità sociale. Certo, poi Musa commise un crimine simbolicoviolando l’immagine di culto intramontabile di Audrey Hepburn davanti a Tiffany.Le fece schiacciare, come in una macumba, il sacchetto dei croissant e quellastessa limousine incautamente di passaggio sulla Fifth Avenue, cosa che maiavrebbe fatto la delicata Holly Golightly. Nessuno poteva però immaginare ladiscesa di Musa verso successive cadute di stile: dapprima, un aitantegiovanotto-autista che strappa l’elegantissimo quanto eccessivo strascico rossodi una bellona appena uscita dalla “limo”, per accogliere invece come Musa tratutte nientemeno che Elisabetta Canalis in abbigliamento casual. Povera DorisDay, resa complice solo perché canta “Perhaps” in sottofondo! Poi, l’ultimamutazione, e Musa non avrebbe dovuto accettarla proprio visto che le hanno datoda rimasticare il trito e abusato abbinamento tra la donna e il serpente,simboli di tentazione e di lusso, sia pure nella consapevolezza che “il verostile non ama gli eccessi”.

Donne e motori: di nuovo insieme come in una canzone diBruno Lauzi, come in un proverbio ammuffito che li abbina a “gioie e dolori”,come in una scopiazzatura sciocca del calendario Pirelli, come in un manifestoda camionisti (con tutto il rispetto per la categoria), come nei salonidell’auto dove sui tettucci delle sportive si accomodano languide modelle inabito da sera. Come non se ne può più.

Possibile che se un pubblicitario pensa a un’auto debba perforza paragonarla a una donna, facendolo peraltro nel modo più stereotipato?Possibile poi che questo genere di paragoni abbiano nelle pubblicità italianeuna decisa prevalenza? Perché oggi è soprattutto in Italia che le caseautomobilistiche privilegiano i contenuti sessuali e l’immagine femminile comeattrattrice dei maschi guidatori, mentre, ad esempio, il colosso tedescodell’auto punta nei suoi spot sull’ironia e la leggerezza. Narra, così,genialmente la giornata di un bambino che gioca a fare il cattivo di Guerre stellari Dart Fener con lamacchina del papà. Più di recente, traduce il vecchio e fortunato “pensa inpiccolo” (Think Small) nel contemporaneo “pensa in blu” (Think Blue) raccontandonello spot la storia dell’azienda attraverso uno spartito musicale illustrato eanimato, al suono di una vecchia canzone dei Beach Boys riciclata in cover.Niente cosce, niente natiche, niente tacchi a spillo o serpenti tentatori.

Il connubio tra donne e motori si riproduce attraversosimboli ben radicati nell’immaginario sociale e nel linguaggio: per esempio iltermine “carrozzeria”, che indica la parte non meccanica di un’automobile, mache è diventato il termine per indicare pesantemente anche le forme femminili.Oppure pensiamo all’immagine dell’uomo “alla guida”, inteso sia in sensoletterale che metaforico, come pilota della macchina e come leader, come coluiche decide dove l’auto, la donna o le masse debbano andare, con tutte lepericolose implicazioni di questo modello umano e politico.

Perfino il sofisticato critico dei miti d’oggi RolandBarthes ci cascò, quando negli anni ’50 prese sul serio il nome di Déesse, Dea,che la casa produttrice aveva dato giocando sulla pronuncia francese delleiniziali DS di quell’automobile che fu invece diffusamente conosciuta come“coccodrillo” o “ferro da stiro”. Certo, Barthes svelava allora i meccanismisemiotici del mito contemporaneo della divinità al femminile, ma poi rimanevaegli stesso invischiato in metafore molto prossime al sessismo, quando evocavala dimensione “casalinga” e “tattile” di quella dea di metallo, oggi pezzo diculto nel vintage dei motori.

L’immagine del motore potente e della macchina veloce vienespesso paragonata a quella della donna dominatrice, aggressiva e rapida,pericolosa come una curva, della strada o dei fianchi, dietro la quale è lamorte ad essere in agguato. Anche questa dark lady è comunque sempre sottopostaal desiderio e allo sguardo maschile, vive anzi in funzione di questo. Il mondodella Formula 1, mondo del rischio e dell’eccesso a forte impronta maschile,reca da sempre con sé una corte di donne che circondano il campione, gliportano lo champagne da stappare sul podio, costellano come satelliti i suoiritratti sulle foto patinate.

C’è poi l’idea dell’ostentazione e del lusso che sial’automobile fiammante, sia la bella donna spesso rappresentano per l’uomo “disuccesso”, che sembrerebbe coltivare ogni notte il sogno segreto di essere uno007 sulla sua Aston Martin con al fianco la Bond girl di turno. Ma è propriovero che questo sogno sia il massimo per un uomo? Non sembra proprio in realtà,visto che in giro ci sono uomini che, pur non disdegnando il design o leprestazioni di una buona auto, magari fanno car-sharing per recarsi al lavoro oin ogni caso apprezzerebbero metafore e suadenze diverse dai messaggipubblicitari, senza con questo sentirsi menomati nella loro “virilità”.

Dietro ogni cofano è comunque sempre in agguato unsex-symbol femminile da rispolverare quando tutto manchi e le vendite calino all’impazzata. Anche sesembra, tuttavia, che a calare in pubblicità siano spesso le idee, e diconseguenza le vendite, perché anche il marketing ha bisogno di cultura, e oggipiù che mai il motore del consumo non risiede nella materia di cui son fatti isogni, bensì in quella di cui son fatti i bisogni più autentici dell’essereumano. Tra questi bisogni, la sostenibilità, intesa da tutti i punti di vista:da quello ambientale a quello sociale e solidale.

Se c’è una cosa positiva che la crisi, suo malgrado, puòlasciarci, questa è infatti l’idea che l’attenzione alla persona sia qualcosadi più importante dei simboli di un successo o di una ricchezza “maledetta esubito”. E attenzione alla persona vuol dire innanzi tutto attenzione alla suadignità, compresa la dignità del suo corpo e della sua sessualità. E’ perquesto che dalla dignità delle donne nella sfera privata e pubblica passa oggiun punto essenziale per riemergere dal baratro globale. Per favore dunque,svegliamoci domani senza più “bonazze” sul cofano.

Box

Con onestà, c’è da dire che una delle sorelle di Musa, dettameno poeticamente con una semplice lettera, Y, aveva fatto recentementeriflettere i consumatori di immagini sull’idea di lusso, basando il suoLeitmotiv sul fatto che “il lusso è un diritto”. Ma quale lusso? Perrispondervi i pubblicitari dell’azienda hanno ingaggiato questa volta untestimonial uomo, l’attore Vincent Cassel, e lo hanno fatto sdoppiare in duepersonaggi: uno aggressivo e uno pacato. Il primo enuncia le qualità apparentidel lusso: feste, gioielli, ville, vivere negli eccessi, puntare al massimo,avidità, non essere mai soddisfatti. Il secondo dichiara invece la mortedell’ostentazione e il fatto che il vero lusso stia nelle cose più semplici,tra le quali ovviamente Y, utilitaria glamour.

Prime lezioni di Sociolinguistica 2011-12

2011-10-13T09:08:00.000+02:00

Quattro riflessioni sul lusso

2011-10-12T19:31:00.001+02:00

1 - i più saggi tra noi oggi giustamente sottolineano – dati ed esperienza vissuta alla mano – quanto difficile sia per tanta parte di italiani giungere alla fine del mese. Risulta pertanto forse un po’ balzano un argomento come quello che riguarda il lusso e i suoi segni. Pronta a obiezioni di ogni sorta sul solo nominare un simile tema, prometto che ne scriverò con la dovuta leggerezza, magari anche con un pizzico di ironia. Ma con il dovuto rispetto.

Perché di tutto rispetto è in primo luogo l’etimologia di questa parola, almeno nelle lingue europee. La luxuria latina era l’esuberanza, l’eccesso, qualcosa che resta nell’aggettivo ‘lussureggiante’ che usiamo ad esempio a proposito di un giardino. Il greco λύω allude a ‘sciogliere’, ed è da quella radice che compare la ‘lussazione’, quella interruzione, quel mettersi di traverso di qualcosa come accade alle articolazioni quando si lussano, appunto. Le parole, si dice, sono pietre, certo, le parole assumono significato negli usi stratificati nel tempo e nella memoria. Accade allora che, pur collocandosi su due tracce semantiche distinte, il lusso ritrovi nella lussazione una parente prossima, quando, nell’uso corrente e attuale di tale termine, esso si definisca più come atteggiamento, immaginario, stile che interrompe il decorso consueto e seriale del vivere, invece che nell’accezione tradizionale di sfarzo, consumo vistoso, ostentazione di ricchezza. Eccesso, sovrabbondanza, flusso incontenibile; ma anche eccezione, distinzione, unicità, rarità. Il lusso è pieno di contrasti anche semplicemente nella catena di immagini che suggerisce e di universi che dischiude.

Parlano chiaro i dati duri dell’economia: il lusso ‘tira’: se i consumi normali sono in contrazione, quelli del lusso sono in espansione. Quel piccolo numero di persone che si spartisce la ricchezza sa come spendere i suoi soldi, tra yacht, gioielli, abiti d’alta moda. Eppure l’economia, parole come denaro e ricchezza non bastano a spiegare la gamma dei segni che il lusso porta con sé.

C’è ad esempio un telefono cellulare che può essere in platino, avere un rubino incastonato in ogni tasto, finiture in pelle sui lati, display in titanio, auricolare in oro, contenitore in materiali pregiati, e prezzi che possono giungere anche a trecentomila euro. Un telefono i cui componenti hardware e software sono assemblati a mano in inghilterra, con una tecnologia dunque garantita non dalla piatta uniformità della produzione in serie, ma da un artigianato sapiente, come quello che è impegnato nella fabbricazione di una Rolls-Royce, nella confezione di un paio di scarpe su misura o nel taglio di un diamante prezioso.

Un telefono che ha un nome nel quale è ricalcato l’amore per le cose belle, il collezionismo e le raffinatezze. Una particolarità curiosa suggella di questo telefono il suo essere oggetto prezioso e allo stesso tempo mezzo di comunicazione: tra i servizi in linea previsti ha quello di un concierge (non una triviale segreteria telefonica) attraverso cui si può prenotare una cena in ristoranti esclusivi, una serata alla prima dell’Opera, o un appuntamento alla spa con il personal trainer. Un concierge che parla cinque lingue selezionabili tra l’inglese, il tedesco, il francese, il cantonese e il mandarino. Lingua e denaro hanno davvero molto a che vedere tra loro. Quest’ultimo particolare mi fa pensare, a maggior ragione ascoltando le notizie di questi giorni dal Tibet: è la Cina – la sua lingua, la sua “differenza”, la sua alta finanza - il vero luogo, reale o immaginario, del lusso del primo decennio duemila?

2 - C’è un rapporto stretto e storicamente accertato tra il lusso e il potere. Nella sua accezione più tradizionale, il potere sceglie come emblemi oggetti che raccontano la loro origine esclusiva, la loro rarità e preziosità. L’oro, le pietre preziose, le corone, gli ermellini: la sacralità del potere ha sempre avuto bisogno di segni visibili, ostentati con ossessiva precisione, per rappresentarsi e finanche a volte per legittimarsi. Perfino nella morte: tra le prime leggi suntuarie – quelle leggi attraverso cui nella storia si è sempre cercato di mitigare il lusso e che arrivano fino alle tasse sulle imbarcazioni imposte due estati fa dalla regione Sardegna, bene anche alle origini di queste pratiche legislatrici, vi è il divieto, contenuto nelle Dodici Tavole romane (451 a. C. circa), in base al quale venivano interdette in occasione dei funerali le celebrazioni solenni, le lamentazioni, le libagioni eccessive e la sepoltura con oggetti di oro. Il che non riuscì certo a impedire che si smettesse di manifestare il lutto attraverso pratiche rituali e sociali di questo tipo, né a Roma in quel momento, né altrove in altri tempi, né in Sardegna oggi.

Certo, oggi il potere si affida a segni che evocano il lato ‘qualitativo’ del lusso piuttosto che quello quantitativo e vistoso: il rapporto con lo spazio innanzi tutto – pensiamo ad esempio a come le residenze più esclusive siano nascoste, sottratte allo sguardo delle masse che al limite possono solo immaginare o tentare di spiare; pensiamo ai grandi templi della moda progettati nelle metropoli dai più celebri e avveniristici architetti, a Dubai, a Shanghai, a Tokio. Poi il rapporto con il tempo: il lusso deve dare un’idea di eternità e durata assoluta degli oggetti e finanche delle persone che lo incarnano. Anche se proprio in questo si mostra il suo dissidio con lo spreco e l’eccesso, aspetti che pure concorrono a definire il lusso, ma che tendono a consumare i segni nel breve volgere di un attimo o una stagione. Qui torna in effetti l’idea stessa di potere temporale – alla lettera legato ciò che è proprio della vita terrena, materiale, che ha dunque un limite di tempo, a cui si contrappone quello spirituale.

Quest’ultimo, il potere spirituale, ha fatto largo uso del lusso per rappresentare se stesso: il cattolicesimo in particolare ha nella sua genealogia una componente decisiva legata al lusso, sia ‘materiale’ che ‘culturale’. Il che non è sempre stato un male – non avremmo avuto il Barocco o la Cappella Sistina forse se non avessimo avuto delle committenze ‘spirituali’ che si prendessero il lusso di celebrare lo spirito con l’arte. Stona un po’ però negli ultimi tempi il lusso ostentato consapevolmente e volutamente dall’attuale massima autorità del potere spirituale cattolico. Sua Santità Benedetto XVI non disdegna infatti il lusso nei suoi simboli più tradizionali e ai limiti del kitsch se guardati con occhi disincantati (ma il lusso comporta sempre un incantamento nel bene e nel male). Ecco la riesumazione del camauro, un copricapo di velluto rosso bordato di pelliccia d'ermellino bianco risalente al Rinascimento che in effetti aveva indossato anche il ‘papa buono’ giovanni XXIII; della mozzetta - una mantellina sempre rossa bordata di ermellino bianco; del ‘saturno’, un cappello rosso a tesa larga somigliante nella forma al pianeta omonimo; di camici, mitrie e piviali di gran pregio; oltre che del trono dello Spirito Santo su cui siede tanta magnificenza. E’ un lusso antico che incontra il look più ‘fashionista’ – brutto neologismo anglofilo che però rende l’idea - nei mocassini rossi forse di Prada – ma sulla maternità delle papali scarpe la griffe mantiene riserbo. E il silenzio, come si suol dire, è d’oro, nel pieno senso della parola e delle simbologie di lusso e di potere connesse a tale metallo.

3 - Qual è il contrario del lusso? Una volta ho risposto a chi me lo chiedeva ‘la miseria’. Poi qualcuno mi ha fatto notare che la miseria e la povertà sono piuttosto il contrario della ricchezza, la quale non è sinonimo di lusso – sebbene, devo dire, la ricchezza aiuti a volte a prendersi qualche lusso. Certo è che nella massima rappresentazione possibile della miseria – per esempio un paesaggio sovraccarico di rifiuti, come tanti ne vediamo nelle immagini di questi mesi, è presente il massimo del lusso: quei rifiuti sono infatti parte integrante e sostanziale dell’opulenza. se il lusso è spreco, i rifiuti ne sono le scorie necessarie, sia tecnicamente – packaging delle merci non riciclato, merci scadute, vetri e vuoti non ‘a perdere’ – e l’espressione verbale in questo caso è quanto mai icastica. Sia strutturalmente, perché quelle scorie del lusso rendono possibile via via sempre più lussi, se pensiamo alla immondizia come impresa criminale nel modo in cui ce la descrive roberto saviano, e a quei templi del lusso più kitsch che sono le case e le ville dei boss che controllano o controllavano molte di queste imprese, lussi estremi e pacchiani che vengono alla luce solo in quelle occasioni in cui la giustizia li requisisce e ne dischiude i magnificenti orrori.

Può forse il contrario del lusso essere allora allora l’avarizia? Non precisamente, perché questa è piuttosto il contrario della prodigalità. Certo, nel lusso non si può essere avari, si può essere magari sobri, mantenere understatement, nascondersi e mimetizzarsi, ma avari proprio no. E poi, dato che il lusso implica sempre un fare, un agire, un usare i segni – sia pure solo per mascherarli – il suo contrario deve implicare necessariamente una stasi nell’azione, un ‘non-fare’. Lo dimostrava a suo modo già nel settecento bernard de mandeville con la celebre favola delle api: la favola narra di un alveare ricco e affollato di api che vivono nel lusso e negli agi. Alcuni insetti rivolgono però a un certo punto a Giove la richiesta di far cessare questo stato di cose e di favorire invece una moralizzazione, quasi delle “leggi suntuarie” che moderino il lusso. Giove accoglie la richiesta, ma una volta instaurate queste diciamo leggi suntuarie apicole, esse creano una situazione di decadenza complessiva dell’alveare. La morale paradossale di questa favola è che il lusso sia necessario per il bene di una nazione, che sia tutt’altro che spreco, mollezza o lussuria, ma abbia profondamente a che fare con la natura stessa dell’umanità, con il suo desiderio di crescere ed espandere i suoi orizzonti.

Si parla molto negli ultimi tempi di crescita e di decrescita. Alcuni dicono che la strada da percorrere sia quella dell’espansione libera della ricchezza, della produzione, dei consumi, che portano necessariamente con sé la mobilità sociale e il benessere – lussi compresi. Altri invece perorano la causa di una diminuzione generale degli sprechi, dell’utilizzo parco e consapevole delle risorse disponibili – alcune delle quali peraltro tendono naturalmente di per sé ad esaurirsi – e dunque al limite parlano di una decrescita sostanziale, che potrebbe essere finanche felice. questa cosiddetta decrescita avrebbe però secondo me modo di realizzarsi solo sulla base di quella sovrabbondanza, cioè quel lusso, di informazioni, di segni, di linguaggi, che oggi sono planetariamente disponibili; e solo a condizione di sfruttarne al massimo la potenziale condivisibilità, nel senso stesso in cui si parla nel web di condivisione di dati, di software o di codici. Che il contrario del lusso stia allora oggi nel lusso stesso, solo inteso in un altro dei suoi sensi possibili?

4 - Un marchio giapponese di acque minerali ha lanciato una bottiglia di acqua da tavola che costa cento dollari. Ragione di tanto prezzo, le decorazioni in oro e fini cristalli, il vetro smerigliato e il tappo in oro o in argento a forma di corona. Servita nei più lussuosi hotel. La griffe christian lacroix ha invece firmato due linee di bottiglie per la più celebre acqua europea proveniente dai monti dell’alta savoia, come se fossero linee di moda: una prêt-à-porter e l’altra haute couture, o per meglio dire ‘eau couture’, in edizione limitata a soli 99 esemplari lavorati a mano.

Nasce a beverly hills, invece l’acqua Bling H2O – qui vale la pena esplicitarlo il nome, perchè richiama il Bling-bling un’espressione che deriva dallo slang della cultura hip-hop afroamericana e che sta a indicare ogni forma di stravaganza e ostentazione modellata su un lusso cafone fatto di gioielleria eccessiva, macchine esorbitanti, gadget pacchiani. Fedele al nome l’aspetto di queste bottiglie tempestate di cristalli che brillano di glamour un po’ kitsch fatto apposta per le star di hollywood.

Dunque l’acqua, elemento che ci compone in percentuale maggiore in quanto esseri viventi, l’acqua come bene di prima necessità, sostanza pura, fresca, pulente, che ci fa pensare alla vita stessa sul pianeta e oltre – l’acqua si fa lusso. Lusso non semplicemente nel senso banale del costo di queste bottiglie, ma in un senso più culturale, profondo, comunicativo e sensoriale allo stesso tempo, in un incrocio tra cura del corpo e gastronomia, tra discorso della salute e discorso della lussuria. E’ un lusso quotidiano ormai acquistare l’acqua in bottiglia, ma l’acqua è un lusso di per sé in situazioni limite, come in guerra, quando è uno dei primi beni tagliati e razionati nelle città sotto assedio. E l’acqua sta diventando degna concorrente del petrolio nello scatenare appetiti e conflitti, in quanto è un elemento che scarseggia in modo sempre più paradossale in un mondo in cui pure trovano cittadinanza le acque dalle bottiglie trasparenti o blu notte...

La cultura delle acque è antica quanto quella della conoscenza dei poteri benefici delle terme e delle sorgenti, è un sapere in cui si miscela come in un esplosivo cocktail naturale la durezza della roccia e la fluidità del liquido. La terra e l’acqua – elementi in opposizione reciproca nel “quadrato” che le contiene, insieme all’aria e al fuoco – si contaminano nella composizione organica e in quella dell’immaginario. Ne consegue che il liquido, di cui comprendiamo la rarità ma anche la ineluttabile volatilità, va contenuto in una forma che ne sia all’altezza: la bottiglia, magari somigliante a un lussuoso flacone di profumo o di fluido cosmetico, magari scolpito come un intarsio nel ghiacchio, e dall’etichetta curata come quella di un vino nobile. Ma anche il bicchiere, di necessità: calice dalla curvatura studiata e accordata, cristallo temperato come uno strumento. Non si tratta “solo” di sete.

Possiamo chiamarla moda? Sì, se per moda intendiamo qualcosa di più che la semplice imitazione e il banale “bisogno indotto”: certo, entrambi sono fattori presenti nel fenomeno delle mode sociali e culturali. Ma la moda è stile di vita, e più ancora credenza, mito, senso comune: nulla di deprecabile, anzi, la cultura e il lusso delle acque ci insegnano forse a vivere meglio, come la gastronomia e l’enologia, come la cura della pelle e la ginnastica per il corpo, come i massaggi e le cure termali. Riti sociali, scanditi da usi e da regole a seconda dei tempi e dei luoghi.

Ma l’acqua è ancora un lusso in sé in molte parti del mondo che non occorre andare troppo lontano per trovare. Chi ne controlla il ciclo, in quei luoghi, non ha il volto amichevole di un sommellier, di uno stilista del vetro o di un packager, ma quello di un capomafia, di un signore della guerra, o comunque di un padrone. Waterworld è su questa terra.

Metamorfosi della scrittura

2011-10-10T17:54:00.000+02:00

Più della spada uccide lo spread

2011-10-08T13:45:00.003+02:00

di Patrizia Calefato

(La Gazzetta del Mezzogiorno del 25/9/2011)

Spread, rating, outlook, default: sono solo alcune delle parole più temibili che in queste settimane rimbalzano dalle istituzioni finanziarie e politiche ai mezzi di informazione, e via via discendono nei discorsi al bar, negli interrogativi quotidiani e negli incubi notturni dei cittadini alle prese con un mostro che si chiama non solo “crisi economica”, ma anche, per dirla con Italo Calvino, “peste del linguaggio”. Così, infatti, il grande scrittore italiano definiva quell’epidemia che già quando ne scriveva, alla metà degli anni ’80, aveva colpito l’umanità nella facoltà che più la rende “umana”, cioè l’uso della parola. Una peste che si manifesta, scrive Calvino, “come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze” (Lezioni americane).

Non sono le parole in sé ad essere pestifere, sia ben chiaro, né lo è l’uso di termini specialistici economici e finanziari della lingua inglese diventata ormai la lingua franca della comunicazione, e dunque a maggior ragione della finanziarizzazione globale. Per le parole, certo, basterebbe un buon dizionario per scoprire, come ci stanno insegnando, che “spread”, o sarebbe meglio dire “spreading”, vuol dire differenziale di rendimento a partire da un valore medio di misurazione; che “rating” vuol dire “valutazione”; che “outlook” in questo caso non è un programma di posta elettronica, ma è il giudizio di stabilità o meno che emerge da questa valutazione; che “default” non è solo la condizione operativa che un programma informatico seleziona automaticamente in mancanza di istruzioni specifiche, ma in economia è una condizione di insolvenza, di bancarotta.

Potremmo dire tutto questo in italiano? Forse sì, almeno la nostra lingua smetterebbe di funzionare come il “latinorum” dei potenti che intimidiva Renzo nei Promessi sposi. Ma c’è qualcosa di più profondo, che va oltre l’uso o meno dell’inglese o di altri stranierismi, ed è il modo in cui oggi il linguaggio della comunicazione perde sempre più la sua consistenza, il suo nocciolo duro. Questo dovrebbe accendere continue “scintille”, proprio come dice Calvino, per portare le persone a interrogarsi sempre su cosa stiano facendo quando parlano, leggono, scrivono, su dove trovi la sua base e la sua esperienza quel modo – nuovo o vecchio che sia – di definire le cose. E invece ci mettiamo sulla bocca in maniera meccanica parole che ci sembrano circolare “naturalmente” da sempre nel mondo, mentre sono in realtà parole che corrispondono a precisi meccanismi storici e sociali di cui spesso dimentichiamo gli attori e i motori. Parole che segnano, in un paio di sillabe, il destino di nazioni e popoli senza che ci si possa fare nulla, senza che nemmeno sia possibile resistere, magari andando in cerca di altre parole, più vere, più esatte, più in salute.

Sono proprio le parole correnti dell’economia, della finanza, dei “mercati”, a ricalcare nella loro perentorietà e insieme nella loro astrazione la dimensione ugualmente astratta del capitalismo odierno, in cui ad essere in circolazione sono debiti e crediti, rapporti legati a titoli, azioni, obbligazioni, stime di crescita e “pagherò” di dimensioni gigantesche. Il linguaggio rispecchia questa dimensione sans phrasedel mercato, cioè il suo essere “senza ulteriori parole e determinazioni, senza qualificazioni”. L’espressione dell’antico francese “sans phrase” fu usata da Karl Marx nell’Ottocento per definire il lavoro indifferente e fortuito, sganciato da qualunque determinazione, astratto, generale, che è condizione dell’economia capitalistica. Oggi ad essere “sans phrase” non è solo il lavoro, quando c’è, ma è proprio il modo di produzione in cui viviamo. E non a caso questa espressione francese significa che è la parola, la frase, a mancare: sans phrase, senza parole non si può definire concretamente l’oggetto, il campo, il concetto, cui il nostro modo di produzione fa riferimento. Ci mancano dunque le parole prima ancora che le risorse per andare avanti?

In mancanza di parole vere, ci trinceriamo dietro formule che non comprendiamo, magari anche dietro un inglese imbastardito che tradisce la ricchezza di quella lingua in una piatta omologazione, usando però il quale ci sembra di essere così al passo con i tempi, così cool!

Negli anni ’60, lo stesso Italo Calvino difendeva lo sviluppo “tecnologico” delle lingue, ritenendolo fondamentale sia nel processo di unificazione linguistica nazionale, in particolare italiana, sia nel contesto dell’internazionalizzazione allora crescente della società – ancora non si parlava di globalizzazione. Ma la precisione e la concretezza che Calvino allora richiamava come ideale linguistico doveva fare i conti, come egli stesso scriveva, con la tendenza degli italiani a usare espressioni astratte e generiche, soprattutto nel linguaggio politico, e con l’”antilingua” burocratica delle carte bollate. Oggi in Italia carte bollate ne esistono di meno rispetto a 50 anni fa, il linguaggio politico decade in mugugni, dita medie e gesti dell’ombrello, ed è ahimè proprio la lingua “tecnologica” ad esser diventata il deposito di astrazioni, genericità, alienazione.

Le parole sono pietre, dice un detto celebre, ma più che pietre sarebbe bello che fossero mattoni, in grado di costruire e non di sfumare, di dare senso e non di farci perdere i sensi.

Eccessi e necessità al tempo della crisi

2011-10-07T19:04:00.002+02:00

(pubblicato su "il manifesto" del 2/10/2011)

Di cosa parliamo quando parliamo di lusso: alla Triennale «C25 Options of Luxury» espone 250 segni del superfluo, ma i precari ricordano che oggi a essere un lusso sono i diritti

Tra i cliché che la memoria collettiva conserva delle crisi economiche epocali che hanno attraversato la storia del capitalismo, c'è l'immagine, un po' vintage un po' caricaturale alla Georg Grosz, del grasso riccone in frac e tuba che affoga nell'alcool la rovina degli anni '20 accendendosi il sigaro con le ultime banconote rimastegli in tasca. Lusso e bancarotta si accoppiano simbolicamente in questo stereotipo. Come anche ben si coniugano i simboli del lusso e quelli del naufragio - reale o metaforico - nell'immagine icastica della celebre ballata di Hans Magnus Enzensberger La fine del Titanic: «Dinner First Class/ 14 Aprile 1912/ Caviale Beluga/ Hors d'œuvres variés/ Turtle Soup. La porta che qui vedete conduce al bagno turco,/ attenzione scalino, dove massaggi terapeutici e cure termali/ sono costantemente a vostra disposizione sotto controllo medico,/ osservate vi prego le colonne in marmo rosso di Carrara»
Oscurità e splendoreViaggio per mare, benessere da spa esclusiva, alta cucina, proprio come in un dépliant turistico a cinque stelle, ma con l'imminenza in agguato dell'urto con l'iceberg. Quasi si volesse mitigare la potenza semantica del lusso, o, viceversa, quasi non si avesse la forza di nominare il disastro, o il default - come ci suggerisce il lessico pestilenziale della finanza di oggi - lo spreco, l'eccesso, la profusione di ricchezza e denaro, vanno spesso in coppia con il loro contrario estremo: la miseria, il pericolo, la morte reale o metaforica.
A ulteriore conferma di questo dualismo di fondo che il lusso contiene, ricordiamo che a parlare meglio del lusso sono paradossalmente da sempre stati i suoi detrattori, o coloro che lo hanno condannato. Come i legislatori «suntuari» di ogni epoca che nelle leggi definite appunto «suntuarie», dalla Roma repubblicana fino alla tassazione in vigore oggi su yacht e beni superflui, hanno inteso sanzionare il lusso, beninteso solo perché potesse essere meglio regolato l'accesso al rapporto tra ricchezza e potere che il lusso e i suoi segni esibiscono.
Lusso necessario, come voleva già oltre un secolo fa Werner Sombart che lo riteneva fondamentale sin dall'accumulazione originaria capitalistica? O lusso deprecabile, come vorrebbe invece l'etica calvinista secondo Max Weber? Oppure lusso strettamente intrecciato a una «parte maledetta» dell'economia fatta di spreco, guerra, sacrificio, eros, come teorizzò Georges Bataille a metà del Novecento? Nella storia del concetto di lusso c'è tutto e il contrario di tutto: l'oscurità e lo splendore, il desiderio e la dissipazione, l'eternità e la maledizione.
Il dissidio che il lusso porta con sé si legge oggi anche nelle cifre: a una contrazione dei consumi in tempo di crisi si accompagna una tenuta e anzi un incremento nella crescita dei poli del lusso in tutto il mondo. Meno autobus e più Ferrari, come esemplarmente sembra indicare la vicenda dell'Irisbus che chiude mentre la fabbrica di Maranello tiene alti i suoi ritmi di produttività e punta a produrre oltre 7000 auto l'anno? E il massimo del lusso Ferrari sta anche nel tempo di attesa - anche 18 mesi - per un'automobile, da quando la si prenota a quando è pronta, personalizzata e fiammante.
Una nuova sprezzaturaNon v'è dubbio che in questo momento, con questo tipo di crisi in particolare, si allarghi ulteriormente il divario tra povertà e ricchezza, perché mentre la prima continua ad avere a che fare con un «nocciolo duro» fatto di lavoro che manca, salari, affitti, spesa al mercato, vita quotidiana, la seconda gioca in borsa, per dirla con una metafora, sempre più legata a quella dimensione sans phrase, senza parole, alla lettera, della finanziarizzazione globale. C'è di più, però, perché il lusso non si riduce semplicemente alla ricchezza, ma contiene una qualità ulteriore, fatta delle sue rappresentazioni, delle sue passioni, delle sue qualità e delle sue dannazioni.
Alcune di queste le ha scelte con cura e sapienti testimonianze la mostra C25 Options of Luxury, organizzata presso la Triennale di Milano da Class (edizioni e omonima rivista) per celebrare il proprio primo quarto di secolo e curata dall'architetto e artista Italo Rota. La mostra (oggi è l'ultimo giorno) seleziona 250 oggetti e concetti che esprimono la qualità e le caratteristiche complesse del lusso contemporaneo. La moda offre il suo humus quasi naturale, quale tradizionale ambito cui una società destina le sue spese superflue, eppure tanto congeniali e essenziali alla riproduzione allargata di se stessa. La cosmetica, l'automobilismo, la nautica da diporto, il turismo, il design, l'arte, la tecnologia, la ristorazione, fanno però da punti fermi essenziali del connubio tra l'idea di lusso e concetti come quelli di tempo, spazio, velocità, benessere, ozio, viaggio. Questi definiscono infatti, soprattutto oggi, la dimensione qualitativa del lusso stesso, e non semplicemente quella ostensiva, che anzi spesso tende a scomparire, a nascondersi in un understatement e in una sottrazione di segni che ricorda la sprezzatura cinquecentesca del Cortegiano di Baldassar Castiglione.
I titoli delle diverse sezioni della mostra rimandano alle declinazioni tra loro intersecate del lusso presente: il viaggio e il tempo, la vacanza e l'ambiente, le passioni e il corpo. Scopriamo così (ma forse già lo avevamo intuito) che accanto all'alta gioielleria o alla catena di hotel e resort a cinque stelle, è lusso il pistacchio di Bronte, è lusso il sale marino di Trapani, è lusso la tecnologia delle comunicazioni. Può essere lusso finanche l'Ape Calessino della Piaggio che negli anni '50 portava a spasso a Capri le dive di Hollywood e oggi trova nuova vita ecologica in versione elegante e rétro, come quella di un tempo, ma elettrica. Dopo Milano, la mostra verrà portata a New York, Shanghai e Seoul, e significativamente le due capitali asiatiche sembrano essere oggi le naturali attrattrici di un tema simile insieme alla grande mela, da un lato, e alla Milano della moda e dell'Italian style, dall'altro.
Ci si riempie spesso la bocca dicendo che l'Italia è stata sempre un simbolo dell'idea di lusso inteso come bellezza del paesaggio, arte e ricchezza culturale, eleganza innata del territorio, delle persone e delle città. Tutto questo oggi fa a pugni da un lato con la rappresentazione kitsch e deteriore del lusso e di alcuni suoi rappresentanti nel nostro paese, che riconducono il lusso alla dimensione etimologica della «luxuria» latina, cioè alla sovrabbondanza, all'eccesso, alla pletora simbolica e nauseabonda di simboli di ricchezza, sesso e potere. Dall'altro lato, l'idea di una qualità del lusso cozza contro quelle rappresentazioni pacchiane, quella democratizzazione apparente del lusso cui molti si illudono di poter accedere, anche solo per un giorno, magari indebitandosi per tutta la vita.
La sfida dello sprecoIl lusso non è semplice sinonimo di ricchezza, ma consiste, più che nell'ostentazione, nell'incorporazione nei beni di valori come la qualità, la rarità, la durata, la fattura artigianale, la personalizzazione. In questo senso il lusso va oltre il semplice consumo, sia pure ostensivo, come lo chiamava Thorstein Veblen, ma ha a che vedere con il «lussare» nel senso della lussazione, un termine che rende visibile l'atto del «mettersi di traverso», dell'interrompere, dello «scivolare altrove», e che mostra il lusso come un piacere che esorbita dal quotidiano e che eccita i sensi rispetto alla media del vivere e del sentire. Impossibile, in questo senso, immaginare una «democratizzazione del lusso».
Il lusso contemporaneo presenta motivi molto vicini a quella distinzione che oltre un secolo fa Georg Simmel indicava come qualcosa che fa appello al rapporto tra l'individuo e il rischio dell'eccezionale, la sfida dello spreco e tutto ciò che fuoriesce dalla legge dell'utile e del funzionale. Vi sono strategie semiotiche, estetiche e culturali che producono l'idea stessa della lussuosità. Queste strategie creano una nuova aura di unicità intorno all'oggetto o al bene di lusso, il cui possesso o la cui fruizione diventa eccezionale e spezza, lussa, appunto, la serialità della produzione di massa delle merci e dei segni.
Confini mobiliUna pubblicità recente di automobili, che fonda il suo Leitmotiv sul fatto che «il lusso è un diritto», gioca però provocatoriamente sul dissidio intrinseco contenuto nel messaggio verbale. Per enunciarlo, l'attore Vincent Cassel si sdoppia e risponde alla domanda «Cos'è il lusso?» con diverse battute in due toni diversi: aggressivo e pacato. Con aggressività enuncia le qualità apparenti: feste, gioielli, vivere negli eccessi, puntare al massimo, avidità, non essere mai soddisfatti. Con pacatezza dichiara invece la morte dell'ostentazione e il fatto che il vero lusso stia nelle cose più semplici, tra le quali ovviamente l'utilitaria glamour in questione.
Convincente o meno, questa pubblicità viene in questi giorni parodiata nell'interferenza culturale della Rete della Conoscenza che lancia la campagna «I diritti sono un lusso» sul tema della disoccupazione giovanile, dei tagli alla scuola, all'università pubblica e al diritto allo studio. Il messaggio rende esplicita una caratteristica fondamentale del lusso, cioè che il suo confine si sposta sempre, che ciò che sembra un lusso oggi, ieri era un dato acquisito, che in certi luoghi del mondo sia l'acqua a essere un lusso, e che del lusso in senso profondo, qualitativo, l'essere umano non possa fare a meno.

Linguistica informatica - programma 2011-12

2011-09-13T12:20:00.001+02:00

Corsodi laurea di II livello:

Lingue moderne per la cooperazioneinternazionale (LM-38)

curriculum: Lingue moderne per la cooperazione internazionale e

Linguemoderne per il turismo sostenibile

Sociosemiotica del web

Testualità digitali; turismo sostenibile e web 2.0;cittadinanza, politica e socialità in rete; la serialità nella comunicazione“convergente”.

Testi di studio:

o C. Attimonelli eA. D’Ottavio, “To be continued. I corpi nella serialità televisiva”, Bari,CaratteriMobili, 2011.

o P. Calefato,“Metamorfosi della scrittura. Dalla pagina al web”, Bari, Progedit, 2011.

o G. Granieri, G.Perri, a cura, “Linguaggi digitali per il turismo”, Milano, Apogeo, 2010.

o G. Riva, “ISocial Network”, Bologna, Il Mulino, 2010.

Sociolinguistica programma 2011-12

2011-09-13T12:16:00.000+02:00

Corsodi laurea di I livello

Culture delle lingue moderne e del turismo (L-11)
curriculum: Lingue e culture per il turismo

Scrittura, corpo e mass-media

Il corso analizzerà il rapporto tra i discorsisociali e il linguaggio (verbale e non verbale): moda, giornalismo, cinema,arte, fumetto, cultura “pop”.

Testi di studio:

o P. Bowman,“Studi culturali e cultura pop”, a c. di F. Bernardi, Bari, Progedit, 2011.

o P. Calefato,“Metamorfosi della scrittura. Dalla pagina al web”, Bari, Progedit, 2011.

o P. Calefato, “Lamoda oltre la moda”, Milano, Lupetti, 2011.

o R. Scelzi e V.Pellicani, a cura, “I segni del corpo”, Bari, Progedit, 2011.

Convegno GABRIELE D’ANNUNZIO PADRE DELLO STILE ITALIANO

2011-07-06T17:45:00.004+02:00

Aurum, Pescara – 8 luglio 2011

a cura di Giordano Bruno Guerri

MATTINA, 10:00

Saluti delle Autorità, del Dott. Luciano Scala, Direttore generale degli Archivi di Stato e di un rappresentante della Brioni

Introduzione di Giordano Bruno Guerri,

Presidente del Vittoriale degli Italiani

Presiede e interviene Stefania Giacomini (10.30-11.00)

Sofia Gnoli, Verso una moda italiana 1900-1940 Tentativi per la creazione di una moda nazionale (11.00-11.30)

Patrizia Calefato, Moda e Società di massa (11.30-12.00) [clicca qui per aprire la mia presentazione]

Rocco Mannella, Figli di d’Annunzio. Lo stile del Vate nell’immaginario contemporaneo della moda maschile (12.00-12.30)

PAUSA PRANZO

POMERIGGIO, 14:30

Presiede e interviene il Soprintendente archivistico per il Lazio Dott. Donato Tamblè

Isabella Orefice, Mondanità, arte e moda nelle muse di d’Annunzio (14.45-15.15)

Saluti di Litrico e della Dott.ssa Stefania Ricci, Direttrice del Museo Ferragamo. (15.15-15.45)

Patrizia Lo Cicero, “Tu sai che la nostra povertà è sempre magnifica, anzi magnificissima”. D’Annunzio e la “magnificenza” nell’abbigliamento attraverso l’analisi di documenti archivistici del Vittoriale degli Italiani (15.45-16.15)

Erika D’Arcangelo, I tessuti Lisio nel tempo di d’Annunzio (16.15-16.45)

Antonietta Folchi, Moda e dintorni nel carteggio d’Annunzio-Treves (16.45-17.15)

Paola Sorge, D’Annunzio arbiter elegantiarum tra Ottocento e Novecento (17.15-17.45)

(Fine 18.30)

Gli atti del Convegno verranno pubblicati in un numero apposito dei Quaderni del Vittoriale.

Corsi pre-universitari: ultimo incontro

2011-06-01T13:29:00.003+02:00

L’ultimo incontro dei Corsi di orientamento pre-universitari su “Il linguaggio dei mass-media” si terrà lunedì 6 giugno 2011, in occasione dell’inaugurazione della Mostra “150 anni nei panni delle donne”. L'incontro si svolgerà dalle ore 16.30 nel Salone degli Affreschi dell'Ateneo (ingresso da P.za Umberto, salire le scale di fronte, subito dopo l'atrio).

Si inaugura il 6 giugno prossimo con un Seminario introduttivo, alle ore 16.30 nel Salone degli Affreschi dell’Università, la mostra organizzata dal Comitato Pari Opportunità dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con l’Atelier 1900 “150 anni nei panni delle donne: tra suggestioni del diritto e regole della moda”.

L’iniziativa intende dimostrare come siano mutati i costumi e le regole della moda femminile parallelamente all’affermarsi dei diritti delle donne nei 150 anni della storia d’Italia. Esiste un rapporto tra la libertà femminile e il cambiamento delle mode? Dalla crinolina, ai pantaloni, alla minigonna, cosa è cambiato nella dignità e nell’autonomia delle donne italiane? Quali e quante donne hanno avuto un ruolo decisivo nel costituirsi di una moda italiana intesa allo stesso tempo come carattere originale del paese e come sua immagine forte sul piano internazionale?

A queste domande risponderanno nel seminario, introdotto dal Magnifico Rettore Corrado Petrocelli, la storica della moda Sofia Gnoli, la semiologa Patrizia Calefato, la giurista Luisa Giorgio e i due curatori di 1900 Vito Antonio Lerario e Luciano Lapadula.

La mostra, aperta fino al 17 giugno (orario lun.-ven.: 10,30-12,30; 15,30-18,30) contiene, accanto ai testi delle principali leggi che riguardano le donne, abiti e accessori unici dal 1860 a oggi collezionati da 1900, insieme a fotografie realizzate appositamente per questa occasione da Gaetano Giordano.

Modas jóvenes y nuevas identitades culturales

2011-05-26T11:22:00.000+02:00

Intervento al Convegno "Nuevas identitades culturales y mediaciones digitales", Sevilla 16-18 Maggio 2011

Presentazione usata anche nella lezione del 24/5/2011

"Il linguaggio dei mass-media" - 6, La moda, o il diavolo veste ancora Prada?

2011-05-23T15:24:00.000+02:00

Lezione del 25 maggio 2011

Arte e vita. Futurismo, moda e pubblicità

2011-05-19T20:20:00.000+02:00

Conferenza all'IIS "Rosa Luxemburg" di Acquaviva delle Fonti (BA), 20/5/2011

"Il linguaggio dei mass-media" - 5, La pubblicità: da Depero a George Clooney, passando per Carosello

2011-05-18T10:28:00.000+02:00

Lezione del 18 maggio 2011

"Il linguaggio dei mass-media" - 4, La televisione: dall'unificazione linguistica alla TV convergente

2011-04-30T17:28:00.001+02:00

Lezione del 4 maggio 2011

"Il linguaggio dei mass-media": 3, Sguardi in movimento - il cinema

2011-04-27T11:12:00.002+02:00

Lezione del 27 aprile 2011

Clicca qui per aprire la presentazione

"Il linguaggio dei mass-media": 2, Il web - Le rivoluzioni al tempo di Internet

2011-04-21T18:18:00.001+02:00

Lezione del 19 aprile 2011 con Pino Bruno e, in collegamento Skype da Gerusalemme, Paola Caridi

Mohammed Nabous, blogger libico conosciuto come "Mo", ucciso da un cecchino a Bengasi il 19 marzo 2011 a 28 anni - biografia

Clicca qui per aprire la Presentazione

"Il linguaggio dei mass-media": 1, La stampa

2011-04-18T18:22:00.001+02:00

Lezione del 15 aprile 2011

Ricevimento Prof. Calefato

2011-02-25T18:14:00.004+01:00

La Prof. Patrizia Calefato riceve gli studenti il Martedì dalle ore 10 alle 12.30.

Due notine d'argento: Mina, la moda, la musica e la TV italiana dei '60

2011-01-26T14:33:00.006+01:00

Apri la Presentazione
Nota per newbies: Per far funzionare i link ai video, bisogna avviare la presentazione a schermo intero. Come si fa? Una volta entrati nel documento di Google, cliccate su "avvia presentazione" in alto a destra.

Il sogno di butterfly

2011-01-13T08:41:00.001+01:00

"Il sogno di una Butterfly", di Rey Chow (ottavo capitolo del libro "Il sogno di butterfly", Roma, Meltemi, 2004).

Nel guardaroba il lavoro che manca

2011-01-11T19:10:00.000+01:00

(di Patrizia Calefato, pubblicato su "La Gazzetta del Mezzogiorno del 31/12/2010)

Marchionne potrà anche essere soddisfatto del contratto di Mirafiori siglato in barba a quarant’anni di unità sindacale e di diritti del lavoro in Italia, ma in tema di stile il suo minimale e sempre uguale maglione blu ha il fiato corto. In questi primi anni ’10, sono invece proprio le tute e gli abiti da lavoro indossati dai Cipputi di ogni parte del mondo a ispirare una moda di forte impatto che è stata battezzata con l’espressione inglese “workwear”, che vuol dire molto banalmente “abiti da lavoro”. Una moda che in realtà moda, in senso effimero e superficiale, non è, perché è costituita di abiti che non invecchiano e non sono legati alle tendenze del momento; di abiti che proteggono perché fatti di materiali resistenti al calore, all’acqua, al freddo; di abiti di fattura e taglio “maschili”, ma che vestono con agio sia donne che uomini.

Era stato il grande sarto giapponese Yohji Yamamoto a venire per primo ispirato, sin dagli anni ’80, dagli abiti degli “uomini del Ventesimo secolo” fotografati da Auguste Sander. Yamamoto era affascinato dalle immagini che il fotografo tedesco aveva raccolto di uomini e donne nei loro abiti da lavoro: non abiti alla moda, non abiti “a caso”, ma indumenti funzionali a una mansione, a un impegno, a una scansione temporale del giorno e della vita. E’ oggi questa stessa relazione con il tempo e con il proprio posto nel mondo che si ricerca, dopo averla perduta nel trionfo della precarietà. Paradossalmente, quanto più il lavoro manca, si disgrega, si smaterializza, tanto più si rafforza l’idea di un contenitore del corpo che richiami invece la materialità del lavoro, dell’opera, della manualità, di abiti che esprimano autenticità e forza.

Si adeguano le aziende del casual, i grandi marchi e alcuni stilisti più attenti, ma spesso sono aziende già specializzate in abiti da lavoro a lanciarsi in una produzione più ampia. L’azienda tedesca Acronym, ad esempio, nasce sin dagli anni ‘90 con l’idea di unificare stile e tecnologia, e oggi lancia collezioni che fanno il giro del mondo e della rete, attraverso la vendita online e le segnalazioni dei fashion-blogger. Giacche dotate di cerniere ad “alta velocità” brevettate per permettere l’apertura di una tasca o la fuoriuscita di un cappuccio. Pantaloni fatti di materiali praticamente indistruttibili, di taglio ampio e comodo. Borse, zaini e accessori, che sembrerebbero destinati a contenere il pranzo di un operaio da consumarsi nei pochi minuti di pausa o le salviettine per rinfrescarsi quando è concesso andare in bagno.

L’azienda inglese Casely Hayford basa invece la sua filosofia sulla figura dell’artigiano, il cui costume è influenzato un po’ dalla tradizione sartoriale inglese e un po’ dalla britannica anarchia. Autonomo e vagamente dandy, questo artigiano indossa cappotti asimmetrici in lana grigia, impermeabili verde militare e stivali allacciati a 12 fori. “La moda è normalmente ossessionata dall’idea dell’eterna giovinezza, ma ora sta cedendo il passo all’idea di una sorta di permanenza e consistenza” sostiene il fondatore Joe Casely-Hayford.

Anche Le Laboreur, un marchio francese, produce veri abiti da lavoro. Nella rielaborazione di moda, essi diventano quasi oggetti di culto in quanto emblemi di mestieri di grande forza e dignità, come il carpentiere o il tagliatore di pietre, oppure di tradizioni regionali e campagnole.

L’haute couture del workwear è ben rappresentata dalla stilista inglese Margaret Howell, secondo la quale “Gli abiti da lavoro sono abiti che hanno uno scopo”. Per la prossima estate Howell propone magliette a righe, giacche di twill di colore indaco, pantaloni di cotone pesante e giacconi chiusi da alamari.

Nel film “Tempi moderni” di Charlie Chaplin (1936), l’operaio Charlot che indossa una salopette azzurra e una maglietta bianca, a forza di compiere sempre gli stessi movimenti, diventa un automa impazzito, tanto ripetitivo e inadeguato da provocare con i suoi movimenti l’effetto comico, il riso degli spettatori. Non viviamo certo più ai tempi della fabbrica dell’operaio Charlot, eppure la moda per la quale il “Financial Times” ha recentemente utilizzato l’espressione “new labour” sembrerebbe riportarci proprio lì, tra le tute blu, le chiavi inglesi e gli ingranaggi in cui Charlot si alienava. Forse la moda riesce, a volte meglio della teoria, a svelare che anche l’attuale “post-fordismo”, che vuol dire tecnologie, flessibilità e delocalizzazione, ritorna all’alienazione dei tempi e dei corpi, anche quando non una chiave inglese ha tra le mani l’operaio, ma una consolle computerizzata. Ed è da lì che la dignità del lavoro deve tornare protagonista: non basta però la moda a garantirlo.

Auguste Sander: "Uomini del ventesimo secolo"

Italian Style

2011-01-11T12:06:00.000+01:00

Moda e cinema nell'Italia degli anni '60

Fashion as cultural translation

2011-01-11T12:02:00.000+01:00

Link alla presentazione

Orario di ricevimento 2011

2011-01-11T11:27:00.000+01:00

Ricevo il Martedì dalle 10.00 alle 12.30 nel mio studio, Facoltà di Lingue e letterature straniere, via Garruba 6, IV piano.

Linguaggi del tempo: vintage, revival, riuso, sostenibilità

2011-01-10T14:24:00.000+01:00

Lezione del 10/1/2011

Traduzioni culturali

2011-01-07T13:36:00.001+01:00

Link alle presentazioni della dottoressa Angela D’Ottavio:

Etica, comunità e traduzioni culturali

Traduzione e studi postcoloniali

A partire dall'ultimo libro di Gianrico Carofiglio

2010-11-28T15:44:00.001+01:00

La manomissione delle parole, clicca sul link precedente per la presentazione alla lezione del 29/11/2010

"I have a vision of the Orient"

2010-11-24T20:18:00.000+01:00

Il genere del discorso

2010-11-18T13:46:00.001+01:00

Clicca qui per avviare la presentazione: Lezioni del 15 e 16 novembre 2010

Introduzione al postcolonialismo

2010-11-18T12:25:00.000+01:00

Clicca qui: Prima lezione

La manomissione delle parole

2010-11-16T20:26:00.000+01:00

facoltà di lingue e letterature straniere

Corso di Sociolinguistica

Lunedì 29 novembre - Ore 17.00 - Aula Carofiglio

Gianrico Carofiglio

Terrà una lezione sul suo ultimo libro

La manomissione delle parole

(Rizzoli)

Introduce: Patrizia Calefato

Windtalkers Trailer

2010-11-16T19:24:00.004+01:00

Navajo Code Talkers: Sito Ufficiale

Mahasweta Devi

2010-11-11T14:06:00.000+01:00

Lezione del 10/11/2010 a cura della dott. Floriana Bernardi

Segni naturali e sistemi segnici

2010-11-07T21:19:00.006+01:00

"Sui segni del mare interpretati dai naviganti" di Ferruccio Rossi-Landi

Vestiti di parole

2010-11-05T09:37:00.000+01:00

pubblicato in "il manifesto" del 26/10/2010

APERTURA | di Patrizia Calefato

Vestiti DI PAROLE
Prospettive d autore sugli stili dell abbigliamento dall Ottocento a oggi, in un saggio di Daniela Baroncini. Dall elogio dell artificio in Baudelaire alle sfide lanciate dalle avanguardie fino all Italian Style, le cui atmosfere filtrano nell ultimo romanzo di Letizia Muratori Sole senza nessuno
La moda è costitutivamente letteraria. Non tanto perché di essa «parla» la letteratura, ma perché le ragioni e le tensioni che la motivano sono della stessa stoffa di cui la letteratura è fatta. A cominciare da quella «funzione estetica» di cui parlò negli anni '30 del Novecento Pëtr Bogatyrëv, tra gli esponenti di spicco del Circolo di Praga, che individuò nell'abito (in particolare nel costume popolare della Slovacchia morava) una gerarchia di funzioni - pratica, magica, rituale ed estetica - delle quali quest'ultima si poneva come quella in realtà meno «funzionale». Simile in ciò a quella funzione poetica della comunicazione che Roman Jakobson, negli stessi anni e nello stesso contesto intellettuale di Bogatyrëv, individuava nel linguaggio. Qual è infatti il significato della moda, e più in generale dell'abito, delle decorazioni, dei rivestimenti del corpo, se non quello di «essere alla moda», di affermare un principio di piacere leggero, che dipende dal - ma allo stesso tempo costruisce il - gusto come senso comune. Ciclicamente questo principio muta il gusto, a volte anche forzandolo, ma sempre agisce nel campo di quella stessa «infunzionalità» dei segni che fonda alla base anche la letteratura.
La «moda reale», come la chiamerebbe Barthes, contiene dunque un'eccedenza di senso simile all'eccedenza segnica letteraria. Certo, va anche considerato come molto spesso l'infunzionalità estetica si converta in una funzionalità sociale per cui la moda diviene un elemento di distinzione e di rappresentazione di status. La funzione sociale del lusso nella storia nasce proprio da questa inversione di senso: uno strascico più lungo nel Medioevo, una griffe eccelsa oggi, ed ecco che la bellezza sublime e insensata di un abito diviene segno di potere o ricchezza. La letteratura, fortunatamente per lei, difficilmente incorre in simili avventure; oggi poi le capita sempre più di rado di venire ostentata come status symbol.
I ninnoli di MallarméOltre alla «moda reale» esiste però, come lo stesso Barthes ci insegna, la moda descritta, la moda scritta, vale a dire il linguaggio che concerne la moda e che su di essa si forgia. Un linguaggio che non sempre è, in senso stretto, «letterario», ma che attraverso la moda lo diventa. Proprio un saggio sistematico e ponderoso ad esempio, qual è il Sistema della Moda di Barthes, venne definito dal suo stesso autore un «progetto poetico», nel senso che si trattava, scrisse Barthes in un'intervista del 1967, di «una sorta di filosofia del nulla»: «All'inizio non c'è niente, l'abbigliamento di moda non esiste, è una cosa estremamente futile e senza importanza, alla fine c'è un oggetto nuovo che esiste, ed è l'analisi che lo ha costituito». Non esiste nulla se non la parola che nomina, potremmo dire parafrasando ancora Barthes: in questo senso la moda è un sistema esemplare per la letteratura, perché proprio come la parola che dice la moda lavora sul «nulla del mondo», così nella letteratura è a partire dal nulla che si creano universi, si fanno nascere e vivere personaggi, si realizzano concatenazioni di tempi e di luoghi, si coniano nuove parole, si forgiano stili.
Barthes cita in questo senso Mallarmé, che come direttore e redattore de «La Dernière Mode», operò su «una sorta di variazione, a suo modo appassionata, sul tema del vuoto, del nulla», su quanto egli chiamava «il ninnolo». Ed è allo stesso Mallarmé giornalista di moda che il recente libro di Daniela Baroncini La moda nella letteratura contemporanea (Bruno Mondadori, pp. 154, euro 16) dedica un intero e istruttivo capitolo dove lo scrittore francese viene definito inventore di «un connubio del tutto originale tra moda e poesia». Interessantissima, dunque, l'esperienza della rivista che ebbe vita nel 1874, nella quale Mallarmé si valse dell'opera di scrittori ed illustratori d'eccezione, e in cui egli stesso si moltiplicò in una miriade di pseudonimi maschili e femminili, sotto i quali firmava generi diversi di articoli. Le maschere d'autore di scritture di moda erano in Mallarmé qualcosa di più che semplici strategie finalizzate al pubblico di lettori e lettrici: divenivano invece travestimenti veri e propri omologhi ai travestimenti della moda, al «carnevalesco» che fonda alla base il meccanismo del vestirsi e rivestirsi dei corpi.
Futurismo e quotidianitàNel libro di Baroncini, il riferimento a Mallarmé apre la riflessione sul rapporto tra moda e letteratura, insieme ai riferimenti al dandismo ed estetismo ottocentesco e al concetto di «artificio» in Baudelaire. Tutti questi elementi sono certamente i pilastri fondamentali del connubio tra moda e modernità, o se vogliamo dire meglio, del manifestarsi della modernità sotto l'aspetto della moda, nella letteratura non meno che in altri ambiti. Moda e morte, per Leopardi; moda come elogio dell'artificio, per Baudelaire; dandismo come costruzione della naturalezza tramite l'artificio e la maschera. Tre questioni dalle quali nasce e si alimenta la moda nella società di massa e dalla cui prospettiva la moda mette alla prova allo stesso tempo la sua intrinseca letterarietà, da un lato, il canone letterario, dall'altro.
Di questa sfida al canone furono consapevoli le avanguardie artistiche novecentesche, in particolar modo i futuristi, come Baroncini sottolinea nel capitolo che apre la parte del suo libro dedicata all'idea dell'abito d'artista. Un concetto, questo, che ritroviamo in Proust, e che passa attraverso il liberty di Gozzano e Guglielminetti, l'eleganza di De Pisis e Savinio, il concetto di maschera di Pirandello, Bontempelli e Rosso di San Secondo. Nel futurismo e nelle avanguardie in particolare, però, la moda entrò in gioco in modo esemplare, e non solo perché fu alla moda che fecero esplicito riferimento le opere pittoriche di Balla e Depero, il Manifesto della moda femminile di Volt (1920) e Contro il lusso di Marinetti (1920), ma perché, soprattutto in alcune componenti del futurismo, la moda venne per la prima volta messa in rapporto con la quotidianità. Un rapporto paradossale, ma proprio per questo assolutamente «letterario» e profondamente attuale oggi.
Tra letteratura e giornalismoSono da rilevare in questo senso soprattutto due aspetti: il primo, come nota Baroncini, riguarda l'invenzione, nel Manifesto di Volt, di abiti e accessori che utilizzano materiali quali tappi di sughero, copertine di vecchi libri, lische di pesce e conchiglie, quasi come in un'arte del riciclo e del vintage ante litteram. Aggiungerei poi un secondo aspetto, che riguarda direttamente il rapporto tra moda e scrittura non in una immaginaria prescrizione, come quella del Manifesto della moda, ma in concrete pratiche come ad esempio i celebri disegni di Depero, per le copertine di «Vogue» e «Vanity Fair». Efficace emblema di questo rapporto è anche, oltre il Futurismo propriamente detto, il Robe-poème di Sonia Delaunay, del 1923, un vestito che riportava su di sé i versi della poesia di Tristan Tzara Le ventilateur tourne dans le coeur, e che precorre le T-shirt scritte, le scritte e i logo sugli indumenti, tutta la letterarietà, insomma, che riveste oggi costantemente i corpi e che configura «alla lettera» il sistema contemporaneo della moda.
L'ultima parte del libro di Baroncini è dedicato al dominio letterario della moda nella contemporaneità, una definizione temporale che giunge però solo alla metà del Novecento, pur spingendosi un po' più avanti con Pasolini e Arbasino, e che assume come oggetto privilegiato il contesto letterario italiano. Di particolare interesse e originalità sono le pagine dedicate alle scrittrici che coniugarono scrittura letteraria e scrittura giornalistica dedicando un sguardo privilegiato alla moda da un lato come oggetto di curiosità culturale, dall'altro quale ambito in cui misurare il potere della scrittura come vero potere femminile. In questo senso vanno interpretate, ad esempio, le prescrizioni di bon ton e le ironie sulle manie delle fashion victims degli anni '30 di una scrittrice e giornalista come Irene Brin, pseudonimo inventato da Leo Longanesi per Maria Vittoria Rossi, poi firmatasi anche come Contessa Clara. O le cronache di Gianna Manzini, intreccio «squisito tra moda e cultura alta», di alcuni anni successive a quelle della Brin e anch'esse declinate attraverso vari pseudonimi che l'autrice assunse.
Dalle sartorie alle passerelleIl clima culturale e letterario italiano di cui sono emblema queste due scrittrici può senz'altro dirsi precursore di quell'Italian Style che fiorì, dopo la cesura della Guerra mondiale, negli anni della ricostruzione e poi del boom. Con il concetto di Italian Style si intende un virtuoso intreccio di culture in cui la moda, tra gli anni '50 e '60 del Novecento, si coniugò a tutto campo al cinema, all'arte, alla letteratura, alla ricerca scientifica e tecnologica, alla gastronomia, al turismo e in cui si costruì un'idea di Italia come luogo della bellezza, del tempo libero, del piacere di vivere. Era certo una retorica che si insediava sulle grandi contraddizioni del neocapitalismo nascente, ma che si fondava comunque su una dimensione letteraria, poetica che era proprio la moda a trasmettere e che diventava cultura nel senso più ampio e profondo.
È questa atmosfera dell'Italian Style che si respira nelle pagine del recente romanzo di Letizia Muratori Sole senza nessuno (Adelphi, pp. 133, euro 16), dove le vicende e i ricordi della protagonista e io narrante Emilia, ex mannequin dei primi anni '60, si legano a quelli di sua madre Iole, già première nell'atelier romano delle Sorelle Fontana. La moda per Muratori è un ambito pieno di racconti, di storie mai narrate sottese alle storie più note: sono intessute tra le pieghe degli abiti di Ava Gardner, una a cui non si riusciva mai a prendere le misure, e di Audrey Hepburn, che poi «tradì» le Fontana per Givenchy. Sono i racconti del passaggio della moda italiana dalla Sala Bianca di Firenze alle sartorie romane e poi alle passerelle di Milano, paralleli ai rivestimenti di Emilia che indossa i nomi eccelsi di quegli anni: Capucci, Galitzine, fino ai primi capi della milanese Mila Schön.
Oggi, al tempo in cui si svolge il romanzo, di quel mondo non resta che la parodia: Emilia si trova infatti a venire ingaggiata come consigliera di stile da un suo vecchio amico e innamorato, Murita, celebre un tempo nel mondo della moda romana, e oggi organizzatore di viaggi per quei giapponesi che usano trascorrere a Roma un week end per ricevere una benedizione in una chiesa cattolica con abiti, addobbi e cerimonia da matrimonio. Al loro ritorno a casa, le foto di quella cerimonia saranno mostrate agli amici come le cartoline di un "vero e tipico" matrimonio italiano.
Stili di strada in evoluzioneCosa resta allora delle storie della moda nella contemporanea complessa idea di «letteratura»? Le sgallettate novellette della chick-lit? Le ossessioni dello shopping? I diavoli che vestono Prada? Le biografie agiografiche degli stilisti? Non c'è solo questo, per fortuna, sebbene siano questi generi a venir presentati oggi dal discorso editoriale mainstream come uniche scritture della moda. Eppure possiamo ritrovare esempi contemporanei dove la moda diviene letteratura in Gomorra, in quella storia (vera o fittizia, ma poco importa) di Pasquale, l'artigiano campano che lavora nel sottobosco delle produzioni tessili della cintura napoletana e che vede in tv l'abito fatto da lui addosso ad Angelina Jolie la notte degli Oscar. O nella saga generazionale di Jonathan Coe, composta dei romanzi La banda dei brocchi e Il circolo chiuso, dove ad essere «scritti» insieme sono la città di Birmingham e gli stili di strada giovanili tra i primi anni '70 e i primi 2000.
Di moda sono poi intessute quelle forme di letteratura contemporanea rappresentate dai blog, dove si è creato proprio il genere dei fashion blog, oggi uno dei principali veicoli di comunicazione delle mode, sia istituzionali che «di strada». Dai più celebri e autorevoli come il Sartorialist, a quelli delle native di Internet come Style Rookie di Tavi Gevinson, fino ai più sarcastici come l'italiano «Le malvestite», i blog di moda non solo collezionano immagini e commenti su collezioni e capi d'abbigliamento, ma creano a loro volta stili vestimentari. Proprio come accadeva un tempo quando le consigliere di bon ton scrivevano dalle pagine delle riviste «femminili».

A margine di "Ideologie della relatività linguistica" di F. Rossi-Landi: Spivak traduttrice di Devi

2010-11-03T20:01:00.001+01:00

Draupadi, by Mahasweta Devi

Translated with a foreword by Gayatri Chakravorty Spivak

Poem reading by Derek Walcott, Nobel Laureate in Literature

2010-11-03T19:34:00.001+01:00

Borderlands/LaFrontera

2010-11-03T19:32:00.001+01:00

Presentazioni di ottobre Sociolinguistica triennali

2010-11-01T20:19:00.001+01:00

presentazione del corso sociolinguistica triennali

i fatti sociolinguistici la scrittura

Alcune nozioni basilari della Sociolinguistica

Semiotica e ideologia

2010-11-01T20:10:00.000+01:00

Avviso: il libro di Ferruccio Rossi-Landi Semiotica e ideologia (Bompiani) è acquistabile online (per esempio su IBS o BOL)

Cinema e lingua - Lezione del 26 ottobre 2010 della dott. F. De Ruggieri

2010-11-01T20:07:00.001+01:00

Clicca sull'immagine per il link alla presentazione su "Cinema e lingua"

Linguistica informatica 2010-2011: programma laurea magistrale

2010-09-06T11:57:00.012+02:00

Facoltà di Lingue e Letterature straniere

Corso di Laurea Magistrale in Lingue moderne per il turismo sostenibile

Programma dell’insegnamento di

Linguistica informatica

Anno acc. 2010-2011

Prof. Patrizia Calefato

Titolo del corso: Sociosemiotica del web

Contenuti: testualità digitali; turismo sostenibile e web 2.0; cittadinanza, politica e socialità in rete.

Le lezioni si svolgono nel II semestre.

TESTI DI STUDIO:

· P. Calefato, Metamorfosi della scrittura, Bari, Progedit, 2011.

· F. Gatti e F. R. Puggelli, a cura, Nuove frontiere del turismo, Milano, Hoepli, 2006.

· Lella Mazzoli, a cura, Network effect. Quando la rete diventa pop, Torino, Codice, 2009.

· Plat 2, Prospettive translinguistiche e transculturali, a cura di A. Ponzio e P. Calefato, sezione “Cyberculture”, Lecce, Pensa, 2009.

Prof. Patrizia Calefato

Tel: 080 5717407

Spazio web personale:

calefato.blogspot.com

Linguistica informatica 2010-2011: programma laurea triennale

2010-09-06T11:56:00.004+02:00

Facoltà di Lingue e Letterature straniere

Corsi di Laurea Triennale

Programma dell’insegnamento di

Linguistica informatica

Anno acc. 2010-2011

Prof. Patrizia Calefato

Titolo del corso: I testi, le parole, i corpi, i luoghi del Web 2.0.

Contenuti del corso: testi elettronici; corpo e tecnologie; media digitali e scrittura.

Le lezioni si svolgono nel II semestre.

TESTI DI STUDIO:

· P. Calefato, Metamorfosi della scrittura, Bari, Progedit, 2011.

· Laura Borras Castanyer, a cura, Testualità elettroniche, Bari, B.A. Graphis, 2006.

· Plat 2, Prospettive translinguistiche e transculturali, a cura di A. Ponzio e P. Calefato, sezione “Cyberculture”, Lecce, Pensa, 2009.

Prof. Patrizia Calefato

Tel: 080 5717407

Spazio web personale:

calefato.blogspot.com

Sociolinguistica 2010-2011: programma laurea magistrale

2010-09-06T11:55:00.003+02:00

Facoltà di Lingue e Letterature straniere

Corsi di laurea magistrale

Programma dell’insegnamento di

Sociolinguistica

Anno acc. 2010-2011 - I semestre

Prof. Patrizia Calefato

TITOLO DEL CORSO: Linguaggio, cultura, ideologia

CONTENUTI: Basi semiotiche e ambiti della sociolinguistica oggi in relazione alle problematiche traduttive e interculturali. Linguaggio e alienazione linguistica. La traduzione culturale e gli studi postcoloniali.

Le lezioni si svolgono nel I semestre

TESTI DI STUDIO:

· Ferruccio Rossi-Landi, Semiotica e ideologia, III edizione, a c. di A. Ponzio, Milano, Bompiani, 2007.

· Annarita Taronna (a cura), Translationscapes: Comunità, lingue e traduzioni interculturali, Bari, Progedit, 2009.

· R. Young, Introduzione al postcolonialismo, Roma, Meltemi, 2005.

Prof. Patrizia Calefato

Tel: 080 5717407

Spazio web personale:

calefato.blogspot.com

Sociolinguistica 2010-2011: programma laurea triennale

2010-09-06T11:53:00.001+02:00

Facoltà di Lingue e Letterature straniere

Corsi di laurea triennale

Programma dell’insegnamento di

Sociolinguistica

Anno acc. 2010-2011

Prof. Patrizia Calefato

Titolo del corso: Linguaggio e genere nei media

Contenuti del corso: Lingue e linguaggi nella società contemporanea. Media audiovisivi e raffigurazione dei generi sessuali. Il corpo, il tempo e la moda.

TESTI DI STUDIO:

· Gaetano Berruto, Prima lezione di sociolinguistica, Roma-Bari, Laterza, 2004.

· Patrizia Calefato, Gli intramontabili, Roma, Meltemi, 2009.

· Saveria Capecchi, Elisabetta Ruspini (a cura), Media, corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al cyber sex, Milano, Angeli, 2009.

Le lezioni si svolgono nel I semestre

Prof. Patrizia Calefato

Tel: 080 5717407